Основным отличием в производстве силикатного кирпича является способ приготовления известково-песчаной смеси, выделяют барабанный и силосный способ.

Дадим краткую характеристику каждому из этих способов:
Барабанный способ: суть этого метода заключается в следующем песок и тонкомолотая негашеная известь, получаемая измельчением в шаровой мельнице комовой извести, поступают в отдельные бункера над гасильным барабаном. Из бункера песок и известь периодически загружаются в гасильный барабан. Причем песок дозируется по объему, а известь – по массе. Гасильный барабан герметически закрывают и острого пара под давлением 0,15—0,2 МПа происходит гашение извести при непрерывно вращающемся барабане. Процесс гашения извести длится до 40 мин.

Силосный способ: предварительно перемешанную и увлажненную массу направляют для гашения в силосы. Тут следует заметить, что процесс гашения в силосах длиться 7-12 ч, т.е. в 10 – 15 раз продолжительнее, чем в барабанах, что несомненно является существенным недостатком силосного способа.

После этапа гашения известково-песчаная смесь попадает в лопастную мешалку или на бегуны, где она дополнительно увлажняется и перемешивается, после чего масса направляется далее на прессование.

Плотность и прочность кирпича обеспечивается механическим прессованием под давлением 15-20МПа. Сырые, отформованные кирпичи укладывают на вагонетку, которую направляют в автоклав для твердения. По форме автоклав представляет собой цилиндр с диаметром от двух метров и длинной до 20 м, с торцов автоклав закрывается крышками. Как известно, при повышении температуры ускоряется реакция между известью и песком, и при температуре 174° С она протекает в течение 8—10 ч. Быстрое твердение происходит не только при высокой температуре, но и высокой влажности, для этого в автоклав пускают пар давлением до 0,8 МПа и это давление выдерживают 6—8 ч. Давление пара поднимают и снижают в течение 1,5 ч. Цикл запаривания продолжается 10—14 ч.

Cиликатный кирпич выпускают размером 250X120x65 мм; марок — М75, 100 и 125, 150 и 200; водопоглощением — 8—16%; коэффициентом теплопроводности — 0,70—0,75 Вт/м -°С; объемной массой — 1800—1900 кг/м3, т. е. несколько выше, чем глиняного кирпича; морозостойкостью Мрз 15. Теплоизоляционные качества стен из силикатного кирпича и глиняного практически равен.

http://vksm.ru

С каждым годом качество жизни растет и все больше россиян стараются жить красиво. Прибавляется работы у дизайнеров, архитекторов и художников. Число изысканно отделанных домов и квартир, радующих своих хозяев своеобразием форм и идей, стремительно увеличивается.

Оригинальные элементы декора и отделки применяются все чаще и становятся все дешевле и привычнее. Однако некоторые обязательные атрибуты жилого помещения редко могут быть отнесены к деталям интерьера как таковым. В первую очередь это относится к инженерному оборудованию. Особенно той его части, которая касается отопления. И если какой-нибудь кабель вполне можно скрыть, то с трубами и радиаторами эта затея почти невыполнима. Много лет конструкция и внешний вид источников тепла в домах россиян оставались без изменений. Да это и понятно. Первым делом необходимо было обеспечить эффективность. А о стиле и красоте чугунной батареи мало кто задумывался.

Однако западные производители, работающие в условиях жесткой конкуренции, давно уже вынуждены заботиться не только о функциональности товара, но и о его внешнем виде. Уникальное дизайнерское решение - один из факторов рыночного успеха любого продукта. На первый взгляд это правило не касается инженерного оборудования. Та же система отопления - эта целая инфраструктура, состоящая из котлов, трубопроводов, насосов, различной регулирующей арматуры, радиаторов и т.д. Большинство элементов не требует какого-либо «разукрашивания», поскольку скрыто от глаз. Большинство… Но не все. Радиатор всегда перед нами на самом видном месте, он может испортить даже самый изысканный интерьер. Понимать это начинают не только дизайнеры, но и рядовые покупатели. По оценкам маркетологов, около 50% покупателей интересуются в первую очередь дизайном радиаторов, а уж потом их тепловыми свойствами.

Уважаемые господа!

Настоящая статья адресована всем, в чьи обязанности входит выбор поставщика модульного здания.

Выбор, при наличии даже нескольких предложений (а рынок модульных зданий сегодня насыщен, и этих предложений десятки), всегда сложен. На что ориентироваться? Цена? Комплектность? Опыт? Объем производства и численность работающих? Объем представленного документарного материала и цвета картинок? Красноречие менеджера или директора? Фотографии? – это действительно сложно.

Я считаю, что одним из основных препятствий решения вопроса заказчиком модульного здания является то, что сегодняшние структуры разделены, и выбор осуществляет не подразделение-потребитель, которое знает и технические и практические тонкости, а снабженец, у которого стоит задача «закрыть» заявку как можно дешевле.

Предпосылками к написанию этой статьи стало постоянное оправдывание – «у нас не дорогой продукт, у нас дешевый среди качественных». «А вот здесь продают за 60 тыс. рублей за блок, а у Вас он же стоит 200!?»

Давайте разберемся – что такое блок-модуль, из чего он состоит, как складывается его стоимость и на что в первую, вторую и третью очередь надо обратить внимание.

Все модульное здание имеют металлический каркас. Его описание может быть длинным «высокопрочный металлический, из холодногнутых, горячекатаных заготовок, сваренных встык, грунтованных и окрашенных и т.п.».

Важным же в каркасе является –

· его несущая способность. Следовательно, имеет значение конфигурация и площадь сечения заготовок, вытекающих из конструкторских расчетов;

· марка и толщина стали;

· качество и правильность выполнения сварных швов (используемое оборудование, электроды или проволока, наличие накладок на швах);

· обработка и защита металла от коррозии (перед грунтовкой поверхность металла должна быть обезжирена, а затем покрыта краской. Важное значение имеет метод нанесения краски: кистью, краскопультом, просушка (естественная или в камере), марка краски и ее состав;

· сертификат - как правило, сертификат имеется на всё модульное здание, но в процессе его получения, каркас (его элементы) проходит обязательные лабораторные испытания на прочность.

Внимание! Сертификат можно купить, или подделать. Из моего опыта общения с производителями, стоимость такой бумаги – от 60 000 рублей. И такие модули ставят в два и три этажа, и там живут ЛЮДИ! Как проверить? – при официальном оформлении Сертификата, помимо самого Сертификата выдается пакет документов о проведенных испытаниях, их результатах, прикладывается также разработанное ТУ с присвоенным номером и другие. документы. Обязательно есть конструкторские документы, содержащие развертки и деталировки. Эти документы, по крайней мере, у нас есть, и в любой момент могут быть предъявлены.

Еще ВАЖНАЯ РЕМАРКА – есть такая австрийская компания CONTEINEX. Они выпускают классные, сборно-разборные модули, которые собирают два человека с отверткой и погрузчиком. Все, что собирается в России и стоит меньше 800 долларов за метр (только здание, без «начинки») близко «не лежало». Если в описании продукции написано «аналог модульного здания компании CONTEINEX» – не стоит эту компанию даже рассматривать. Пример – «продаем автомобили Жигули (аналог немецкого Мерседеса)» - аналог?! –да , Жигули тоже машина с четырьмя колесами …….

Пол

Это важный элемент модульного здания. Его конструкция проста – поперечные лаги, деревянные, металлические, смешанные. Важное значение, влияющее на жесткость пола, имеет шаг укладки лаг, размер бруса используемого для лаг. Оптимальное расстояние для офисно-бытовых помещений – до 700 мм., для технических – надо считать нагрузку, но от 400 мм. Брус должен быть обработан огнебиозащитной пропиткой. Его размеры должны быть не менее 150*50 мм., при чем он «ставится» вертикально (150 мм в высоту). К лагам снизу крепится металлический лист (черный, тонкий металл, грунтованный или окрашенный). Иногда производитель использует металл средней толщины (1-2 мм.), который герметично сваривается (в дешевых модулях не применяется, там его (металла) внизу просто нет – там голые доски). На лаги укладывается половая доска. Она может быть не обрезная, но без обзола (коры) и обработанная огнебиозащитным раствором, толщиной от 25 до 40 мм. Укладывается она вплотную друг к другу. Поверх нее укладывается листы ЦСП (от 16 мм. толщиной) или влагостойкой фанеры. Другие материалы (тонкое ЦСП, ДСП, просто фанера дешевле, но они быстро набирают влагу и становятся непригодными). На ЦСП укладывается линолеум. Утеплитель пола – минвата укладывается толщиной согласно регионального расчета от 100 до 250 мм. (как правило, на 50 мм. толще стен) и имеет полиэтиленовую пароизоляцию.

Как должно быть правильно и надежно?! На каждом элементе пола можно сэкономить – установи лаги пореже – пол будет слегка играть, но выдержит, положи половую доску с зазором – в общем ничего страшного, но со временем может деформироваться ЦСП, или провалится ножка тяжелого стола, например. Можно уложить тонкий лист ЦСП – поначалу это будет не заметно, но уже через несколько месяцев будет видна структура и конфигурация половой доски под ЦСП, и оно рассыпится. Линолеум можно положить за 110 рублей – бытовой, он протирается в местах интенсивной проходимости за пару месяцев, а можно коммерческий за 290 руб/метр. Пиломатериал можно вообще не обрабатывать огнебиозащитой, ведь под полом это не проверить. Все эти моменты легко скрыть, при составлении коммерческого предложения, но про них НАДО ЗНАТЬ, их описывать и выборочно проверять. Вплоть до вскрытия полов уже в готовом модуле.

Потолок

Его структура похожа на структуру пола. Самое важное – верхний слой – он либо вальцуется и герметизируется (например, герленом), либо герметично сваривается. Далее идут лаги от 100*50 мм и выше, они не «несут» нагрузку такую, как несет пол, но из-за толщины утеплителя могут быть и большим размером. Шаг между ними 900 мм. снизу и сверху лаг укладывается разряженная доска. Сверху от 40 мм толщиной, снизу от 25 мм. Весь пиломатериал обрабатывается огнебиозащитой. На нижний слой доски «нашивается» чистовой потолок. Утеплитель укладывается между лаг в полиэтилен. Экономия здесь может быть за счет - качества металла (оцинковка или толщина) и его герметизация (как при сварке, так и при вальцовке), его обработка; шаг укладки и толщина пиломатериалов.

Стены

Стены бываю разные – готовые сэндвич панели и сборные. ВНИМАНИЕ – отличие готовых от наборных кардинальное. Готовые изготавливаются на специальных станках, имеют слой металла с каждой стороны и пропитанный утеплитель (горючий или негорючий). Наборный сэндвич – это что-то похожее на гипсокартоновую перегородку у Вас в офисе, только из других материалов. Она изготавливается самим поставщиком модульное здание непосредственно при сборке-изготовлении модульное здание. Если Вам говорят, что это полный аналог – можете не продолжать переговоры – Вас обманывают. Опять же, здесь деревянный каркас – брус должен по толщине быть не менее 50мм, по высоте – в зависимости от толщины утеплителя – НЕ МЕНЬШЕ!!!! утеплитель не прессуют, он теряет свои теплотехнические свойства и не работает. Вертикальный шаг 600-800 мм, горизонтальный 750-900 мм. Брус обрабатывается огнебиозащитой. Как брус закреплен к каркасу – вариантов много, смотрите с инженером, основной принцип – надежность соединения (либо «в шип», либо через клеймера, но должна быть обеспечено надежное крепление стен). С внешней стороны к деревянному каркасу крепится профлист. Крепление может быть на саморезы с пресшайбой и без, на заклепки и смешанное. Самое надежное на саморезы, но надо смотреть на шаг (от 500 мм) и размер самореза (не менее 45 мм), на металл, из которого он сделан (чтоб не ржавел, а то будут ржавые подтеки уже через месяц). Между профлистом и обрешеткой укладывают полиэтилен. В получившиеся «соты» укладывают соответствующее количество утеплителя. Он должен быть уложен плотно, но не спресованно. Экономия может быть – толщина и качество покрытия профлиста, размер, шаг и обработка бруса, укладка утеплителя, полиэтилен, шаг и качество саморезов и т.п.

Окна

Металлопластиковые – их видно и на них есть отдельные документы, но часто они бывают без соответствующих сертификатов – за счет этого и дешевле. Окна должны иметь снаружи обналичку, а изнутри откосы. Оптимально они должны быть пластиковыми или металлическими. Но из дерева дешевле – рассохнется и обдерется через 2-3 месяца. Как установлены окна – должны быть через клеймера на шурупах. Я встречал и гвоздями 150 мм. через блок в брус.

Двери

Есть бумажные, без коробок, без ручек и замков, без обналички – все это должно идти в сборе. Входные – металлические. Коробка двери должна быть приварена к каркасу, а не просто установлена в деревянную обрешетку стены…

Выше были кратко описаны технология и материалы. Но важной составляющей является работа и ее себестоимость. Вернемся к Жигулям и Мерседесу – производственные помещения и технический персонал на заводах, производящих эти «одинаковые» машины – совершенно разный. Соответственно и качество разное. Но ведь это влияет и на стоимость конечного продукта!!!! Не забывайте и об этом.

Уважаемые господа! Есть еще много нюансов, на которых можно сэкономить. Но если Вы хотите получить нормальное здание, которое предназначено не для многоуважаемых гастробайтеров, правильно сделанное, безопасное, долговечное – пожалуйста, не ориентируйтесь только на цену. Соберите в одном месте Ваших претендентов, дайте им поговорить с Вами одновременно. Кроме того, обязательно (ОБЯЗАТЕЛЬНО), если у Вас заказ больше 5 модулей и Вам важно качество, посетите производство. Много дешевых модулей делается безо всяких производственных помещений, просто под открытым небом. На производстве Вы увидите людей, оборудование, склады, документацию и пр. атрибуты и Вы поймете: стоит работать с этим предприятием или нет.
Последнее – помните –

ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!!! ХОРОШЕЕ и КАЧЕСТВЕННОЕ НЕ МОЖЕТ СТОИТЬ ДЕШЕВО!!!!!!!!

Генеральный директор холдинга БАРС Константин Романко http://www.gc-bars.ru

Знаменитая фраза «потому что - без воды и ни туды и ни сюды» звучит смешно только для тех, кто никогда не сталкивался с проблемой водоснабжения дачного домика, деревенского дома или коттеджа. Старинная ситуация, когда на большую деревню приходилось несколько колодцев, и все жители носили её вёдрами, уходит в прошлое. Теперь каждый владелец участка земли стремится обзавестись собственным источником животворной влаги – и для хозяйственных нужд, и для питья.

Вырытый на собственной земле колодец становится символом дачного благополучия. При этом знаменитый поп, работодатель Балды, который, как мы помним с детства, всё гоняется за дешевизной, никуда не уходит из нашего сознания. И владельцы загородной недвижимости стремятся устроить собственное благополучие с наименьшими затратами, сэкономив на профессионализме тех, кто занимается устройством колодца. Результаты плачевны: есть случаи, когда в результате неграмотно проведённых работ угол капитального строения, как говорится, «поплыл» по направлению течения в подземном водоносном слое. Не столь вопиющая, но зато значительно более распространённая ситуация: неправильно установленные бетонные кольца по весне пропускают талые воды, из-за чего с марта по середину июня вода перестаёт быть питьевой. Или ещё: человек не тратит деньги на первичное обследование почвы, а в результате получает колодезную воду приятного жёлтого цвета. Оно, конечно, пить можно, но как-то всё же боязно…

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения

Существует специальный термин – «хозяйственно-питьевое водоснабжение». Для него могут быть использованы поверхностные или подземные водоисточники.

К поверхностным относятся реки, озёра, пруды. К подземным – водяные пласты, залегающие на той или иной глубине, подземные водоёмы. С санитарно-гигиенической точки зрения вторая группа более предпочтительна: благодаря естественной очистке через фильтрующие породы человек получает достаточно надёжный ресурс питьевой воды, которая, как правило, не нуждается в дополнительной очистке. Правда, следует оговориться, что проверка качества воды всё же обязательна: она производится сотрудниками санитарно-эпидемиологической станции, которые отбирают пробы и изучают их в лаборатории, а впоследствии заполняют специальную карточку, свидетельствующую о проведённом обследовании.

Необходимо знать, что подземные воды бывают трёх видов (в прямой зависимости от этого находится окончательный выбор вида водоисточника): почвенные (так называемая верховодка), грунтовые и межпластовые.

Почвенные воды образуются на глубине от 0,5 до 2,5 м. Это прежде всего атмосферные осадки, затем – результаты весеннего паводка или обильных дождей (верховодка хорошо знакома садоводам Подмосковья, чьи владения расположены в глинистых, торфяных или заболоченных районах). После окончания таяния снегов часть влаги просачивается в нижние горизонты, другая часть испаряется. Потому надёжным и постоянным источником водоснабжения эти воды считать трудно: их наличие непостоянно, а качество сомнительно.

Просочившаяся часть воды образует грунтовые воды, которые находятся в так называемом водоносном горизонте – первом от поверхности почвы. Под ним лежит водонепроницаемый слой. А вот когда воды залегают между двумя такими слоями, то их называют межпластовыми. Если слои имеют наклонное положение, то горизонты оказываются напорными. Многим знакомы ситуации, когда вода из скважины начинает бить фонтаном – это значит, что напорный уровень в этом месте расположен выше поверхности земли. И владелец получает «артезианский источник», воды которого, как правило, обладают целебными свойствами, вкусны, прозрачны и чисты.

Если водоносный слой выходит на поверхность в низменностях (на склоне какого-нибудь оврага или возвышенности), то образуется родник или ключ. Очень часто оказывается, что качество родниковой (ключевой) воды также весьма высоко. Но если пользователей этого источника много, то его необходимо специально оборудовать и правильно обращаться с ним, чтобы сохранить криницу надолго.

Легко понять, что предпочтительнее всего использовать – во всяком случае, для питья – межпластовые воды, хотя разработаны виды колодцев и для других типов водозабора. Для этого оборудуются скважины, колодцы, водосборные камеры.

Поговорим о колодце

Наибольшей популярностью сегодня пользуется традиционная форма водозабора – колодец. На современном специальном языке он называется «шахтным» (есть также термин «трубчатый колодец», но он обозначает то, что мы в обиходе именуем «скважиной»). При небольшой глубине залегания водоносного слоя (до 10 м) такой водозабор можно строить, как говорится, своими силами. Однако всё больше людей склоняется к мысли о том, что для сооружения колодцев лучше обращаться к профессионалам, умеющим определить и месторасположение водоносного слоя, и сам характер подземного резервуара. Не секрет, что в неграмотно вырытой яме могут «утонуть» бетонные кольца, а в результате подмыва «освобожденными» подземными водами фундаменты и стены ближайших строений проседают, что приводит впоследствии к необходимости перестраивать весь дом.

Основная часть колодца – стенки шахты, которые укреплены либо традиционным способом (сруб из толстых брёвен), либо более новым – бетонными кольцами. Используется также кладка из кирпича или дикого камня, но это, что называется, «дорогое удовольствие». Шахта заглубляется в водоносные породы таким образом, чтобы объём чистой отстоянной воды в итоге составлял не менее 1 м.

Если для укрепления стенок выбрана древесина, то следует учесть, что нижняя часть сруба, всё время находящаяся в воде, должна изготавливаться из пород, которые отличаются долговечностью и солидным сроком службы до начала гниения. Это, конечно же, дуб, но также подходят сосна, ольха, лиственница, вяз. К слову сказать, если сорт древесины поначалу влияет на вкус воды (дуб «вяжет», а сосна отдаёт во рту смолой и шишками), то это довольно скоро проходит, а на полезные свойства влияния не оказывает.

Предпочтительны сравнительно небольшие брёвна диаметром до 20 см. Чем глубже колодец, тем шире его поперечное сечение, но вообще оно колеблется в пределах от одного до полутора кв. м.

Более современным способом оснащения стенок колодца считаются бетонные кольца, однако их нужно выбирать с особенной тщательностью, преодолевая соблазн «погоняться за дешевизной»: некачественный неармированный бетон может не выдержать нагрузки сразу, или начать разрушаться уже в процессе функционирования колодца. Высота кольца – от 0,6 до 0,9 м, диаметр – в зависимости от глубины шахты – 1 м, 1,25 м или 1,5 м.

Выступающую наверх часть колодца называют оголовком. Он поднимается на высоту от 0,7 до 1 м. Оголовок, как правило, оборудуют отмосткой, причём она обязательно делается с уклоном от сруба. Отмостку предпочтительнее замостить (камень, кирпич, плитка и др.). Цель – предохранение от попадания дождевой или талой воды в колодезную шахту. С той же целью в отмостке непременно делаются водоотводные канавки. Вместе с элегантным декоративным домиком-срубом и треугольной крышей навеса колодец может стать приятной деталью, украшающей пейзаж и радующей глаз.

Хочется предупредить желающих заполучить в единоличную собственность источник питьевой воды, который может в идеале напоить десяток деревенских домов. В местах, где грунтовые воды слишком близки к поверхности почвы, а туалеты не предназначены к вывозу содержимого ассенизационными машинами, от идеи устройства колодцев лучше отказаться – слишком велика опасность заражения.

Водозабор: традиция и современность

Подъём колодезной воды испокон веков осуществлялся с помощью воротов и вёдер, укреплённых на прочнейших цепях. В советское время пользовались популярностью ручные насосы типа БКФ. Современность внесла в эту процедуру свои коррективы: повысились требования к колодезным насосам. Предпочтение отдаётся автоматическим установкам. Ведущие производители год от года усовершенствуют уже известные потребителю устройства и вводят инновации. Так, можно отметить, например, колодезные насосы GRUNDFOS серии SPO. Они снабжены поплавковым выключателем и, опционно, специальной решеткой на линии всасывания, защищающей устройство от проникновения возможных загрязнений. Объём подачи воды – до 6,3 м3/ч, напор – до 71 м, что позволяет использовать насос в системе с домашним водопроводом.

Такие насосы защищены от воздействия влаги (гидравлическая часть изготовлена из нержавеющей стали, другие материалы – керамика и композит). Благодаря тому, что устройство выпускается в двух исполнениях - с решеткой на всасывании (для подвесного монтажа), либо с опорой-основанием (насос устанавливается, например, на дно бака), его можно использовать в различных условиях.

Например, если забор воды осуществляется из колодца, то целесообразно применять SPO с решеткой на всасывании, поскольку дно колодца может заиливаться. В этом случае насос подвешивается в колодце и не достает до дна. Соответственно, грязь не попадает в водопровод.

Если же водозабор осуществляется из закрытого бака, например - с дождевой водой, то рекомендуется разместить такой насос на опоре-основании. Желательно, чтобы при такой установке всасывающий трубопровод имел как можно меньшее сопротивление, были предусмотрены устройство защиты по сухому ходу (реле давления) и приемный (обратный) клапан.

Максимальная глубина, на которую можно погрузить такой агрегат под воду, – 20 м. Предостережения обычные: устройство не должно работать «всухую», задвижка на напорном патрубке работающего насоса не должна быть закрыта полностью. Необходимо также учитывать, что колодезные насосы предназначены для перекачивания только чистой воды, без взвеси или фракций.

…Далеко не все традиционные вещи, применяемые тысячелетиями, плохо совмещаются с сегодняшними научными достижениями. Холодная колодезная водица, вкусная и чистая, вполне может радовать обладателей суперсовременных коттеджей, снабженных всеми атрибутами нашего века. При этом коромысла и ведра уже не понадобятся: на смену им пришли продукты высоких технологий – насосное оборудование, позволяющее совместить седую старину и передовые знания для достижения комфорта нового тысячелетия.

Пресс-служба компании ООО «ГРУНДФОС»